Roy Cabulang sert des clients au restaurant Max's au 1290 E. Flamingo Road le samedi 27 août 2016. (Bill Hughes/Las VegasJournal) 
Jonathan Gomez cuisine dans la cuisine du restaurant Max's au 1290 E. Flamingo Road, le samedi 27 août 2016. (Bill Hughes/Las VegasJournal) 
Le poulet frit entier est présenté au restaurant Max's au 1290 E. Flamingo Road le samedi 27 août 2016. (Bill Hughes/Las VegasJournal) 
Jonathan Gomez cuisine dans la cuisine du restaurant Max's au 1290 E. Flamingo Road, le samedi 27 août 2016. (Bill Hughes/Las VegasJournal) 
L'intérieur du restaurant Max's est présenté au 1290 E. Flamingo Road le samedi 27 août 2016. (Bill Hughes/Las VegasJournal)La maison que le poulet frit a construite, Max's Restaurant s'appelle elle-même, et assez juste.
Max's, qui utilise le sous-texte Cuisine des Philippines, aurait fait ses débuts dans la ville de Quezon dans ce pays en 1945, servant des GI américains avec des steaks et des boissons et en particulier la recette familiale de poulet frit, toujours servi aujourd'hui dans ses restaurants aux Philippines et à travers Amérique du Nord.
Et c'est vraiment du bon poulet frit (9,99 $ pour un demi ou 14,99 $ pour un tout), la croûte croustillante se transformant en éclats dorés et cédant à la viande supermouillée à l'intérieur. C'est aussi assez fade par rapport aux normes d'aujourd'hui - les Américains aimaient tout beaucoup plus simple en 1945 - mais on y remédie assez facilement avec un mélange de ketchup à la banane, de Worcestershire et de sauce piquante, suggéré sur le menu et disponible sur la table. Avec : de très bonnes frites de patates douces légèrement croquantes, qui semblaient l'accompagner mais qui coûtaient plus cher (2,50 $).
Tous les plats philippins ne se traduisent pas facilement par le palais américain, mais l'un d'entre eux est le lumpiang aux œufs, proposé en deux variantes sur le menu de Max. L'idée d'essayer les deux a été anéantie lorsque le serveur a dit qu'il y en aurait environ 16 - bien qu'il ait dit qu'ils étaient petits, ce qu'ils étaient - donc s'en tenir au lumpiang Shanghai (8,99 $) semblait la voie à suivre. Et ils étaient excellents, témoignant des envies que les expatriés sont connus pour avoir. Les emballages extra-croquants enveloppaient un mélange de porc haché et de légumes, et la sauce aigre-douce sur le côté offrait une touche de saveur supplémentaire qui n'était même pas nécessaire. Ils étaient servis dans une sorte de bol fait d'un emballage de lumpiang frit, une touche originale.
Un plat qui s'est avéré ne pas être si facile à traduire pour le palais américain était le kare kare (13,99 $ pour le régulier ou 22,99 $ pour le grand), qui était un ragoût de bœuf et d'arachides qui sonnait beaucoup mieux qu'il ne l'était en réalité. Nous nous attendions à ce que le jarret de bœuf et la queue de bœuf soient osseux, et ils l'étaient, mais la sauce aux arachides épaisse était dépourvue de saveur d'arachide et avait en fait une sorte de goût aqueux, même si elle n'était pas trop fine. Un employé de passage nous a exhortés à l'égayer avec la pâte de crevettes qui l'accompagnait, et c'est un goût acquis s'il en est. Le menu disait qu'il s'agissait d'une spécialité de la maison et d'un mets local, mais la prochaine fois, nous nous en tiendrons au pancit.
Le service était correct, les questions immédiatement répondues et les informations proposées chaque fois que nous semblions un peu douteux. C'est aussi un endroit agréable, un ancien steakhouse de chaîne à l'allure ouverte, aérée, épurée et confortable.
En dernière analyse, combien vous apprécierez le restaurant Max's dépend en grande partie de votre familiarité avec la cuisine philippine. Mais en ce qui concerne le poulet frit, tous ces GI étaient sur la bonne voie.
Revoir
Max's Restaurant, 1290 E. Flamingo Road (à Maryland Parkway); 702-433-4554
L'essence: Très bon poulet frit (bien que légèrement fade) et excellent lumpiang, bien que le ragoût de bœuf et d'arachide avec de la pâte de crevettes soit apparemment un goût acquis.
